Eelised - tihedamad ülekandevahed. Kui tavalisel käigul on 5 käik nö overdrive, ülekandearvuga 0,8, siis CR (close ratio) kastil on 5 käigu ülekanne 1:1.
Aga tähtsam eelis ringrajal on see, et esimene käik on eraldi ja 2-3 (ehk enimkasutatavad käigud) on käigukangi kulissis otse vahetatavad - väiksem ajakadu käiguvahetusele ning väiksem võimalus eksida.
BMW 728i '84, 3.5 160kw Trevi
Teoorias ja õppinud mehe käes tõesti sujuvam ja vähem eksimusi tekitav võibolla. Päriselu on aga hoopis midagi muud, rahvaspordis sõidab üks ekipaaž 320is-ga(itaalia m3 e30) millel ka samalaadne kast, nemad sellega pole siiamaani hakkama saanud, ikka korduvalt ja korduvalt eksivad. Autot on omanud paar kuud kindlasti. Nii et see nõuab päris suurt vilumust 
Muidu tore ja huvitav asi kindlasti 
Muidu tore ja huvitav asi kindlasti BMW E91 320D 07/2010
Pühapäeval sai dogleg alla krutitud ja väike ring ka huvi pärast tehtud. Üldiselt on auto ju kokkutulekust saadik talvekorteris 
Minu jaoks oli uudis, et esimene käik pole mitte ainult vasakule-alla, vaid lükkad kangi vasakule ning alla ei lähe ta otse, vaid kaarega keskele tagasi. Eks see ole ikka selleks, et oleks hea mugav teist käiku panna. Ja maru täpselt peab võrreldes tavalise kastiga lülitama.
Vahetasin ka välja käigukasti kangi metallosa, kuna keegi eelmistest omanikest on kangi kunagi lühemaks saaginud. Nii vanale autole aga sobib minu arvates natukene pikem käigukang. Käigukangi nupuga peab ka midagi ette võtma, kipub teine ringi käima otsas. Kinni liimida ei taha, siis ei saa pärast kätte normaalselt. Kuidas üldse need puust originaalkäigukanginupud kinni käivad?
Eelmine nädal andsin ka uue (selle auto jaoks) plokikaane töösse, lubasid praeguse nädala jooksul üle käia. Põhjus - saab jagu jahutusvedeliku kadumisest ja sellest põhjustatud valgest suitsust, õli ilmumisest jahutusvedeliku hulka, klappide tiksumisest, klapisääretihenditest tingitud suitsust . Samuti saab kapotialuse pildi jälle puhtamaks.
Minu jaoks oli uudis, et esimene käik pole mitte ainult vasakule-alla, vaid lükkad kangi vasakule ning alla ei lähe ta otse, vaid kaarega keskele tagasi. Eks see ole ikka selleks, et oleks hea mugav teist käiku panna. Ja maru täpselt peab võrreldes tavalise kastiga lülitama.
Vahetasin ka välja käigukasti kangi metallosa, kuna keegi eelmistest omanikest on kangi kunagi lühemaks saaginud. Nii vanale autole aga sobib minu arvates natukene pikem käigukang. Käigukangi nupuga peab ka midagi ette võtma, kipub teine ringi käima otsas. Kinni liimida ei taha, siis ei saa pärast kätte normaalselt. Kuidas üldse need puust originaalkäigukanginupud kinni käivad?
Eelmine nädal andsin ka uue (selle auto jaoks) plokikaane töösse, lubasid praeguse nädala jooksul üle käia. Põhjus - saab jagu jahutusvedeliku kadumisest ja sellest põhjustatud valgest suitsust, õli ilmumisest jahutusvedeliku hulka, klappide tiksumisest, klapisääretihenditest tingitud suitsust . Samuti saab kapotialuse pildi jälle puhtamaks.
There's no school like old school, and I'm the fucking headmaster.
Plokikaas on käes ja ootab paigaldamist. See omakorda toppab paari pisiasja taastamise taga, ei taha roostes ja/või korrodeerunud jubinaid tagasi panna. Lisaks ei ole olnud viitsimist salongi (jälle) tühjaks teha. Tavaliselt ei ole vaja plokikaane vahetuseks salongi tühjaks kaevata, aga mul on lekkima hakanud salogi soojendusradiaator ja seetõttu on põhi juhipool kardaanitunnelit päris märg. Algselt arvasin, et katuseluugi äravoolutorudel on midagi viga, kuniks tulin lõpuks selle peale, et võiks uurida, kas põrandal olev märg vedelik on ikka vesi. Ei olnud.
Soojendusradika vahetamiseks võiks armatuuri välja võtta, siis on hea kerge seda teha. Doonorilt sain uueväärse soojendusradika (vist oli paar aastat tagasi vahetatud). Ja selleks et paks põhjasvamm ära kuivaks, läheb kuivas ruumis (praegu sügiseste ilmadega ei taha välja kindlasti jätta) vähemalt nädal, kui mitte rohkem.
Praegu kui soojendusradikas lekib, ei taha mõtet plokikaant vahetada, läks ju praegune tuksi põhjusel, et vedelikku polnud eriti sees. Kõige parem on teha kõik ühekorraga.
Ning tundub, et varsti hakkan otsima 3,07 ülekandega difrit. Praeguse (3,64) on maanteel 100-ga sõites 3000 pööret. Kuigi jah, linnas on sellise ülekandega päris fun.
Soojendusradika vahetamiseks võiks armatuuri välja võtta, siis on hea kerge seda teha. Doonorilt sain uueväärse soojendusradika (vist oli paar aastat tagasi vahetatud). Ja selleks et paks põhjasvamm ära kuivaks, läheb kuivas ruumis (praegu sügiseste ilmadega ei taha välja kindlasti jätta) vähemalt nädal, kui mitte rohkem.
Praegu kui soojendusradikas lekib, ei taha mõtet plokikaant vahetada, läks ju praegune tuksi põhjusel, et vedelikku polnud eriti sees. Kõige parem on teha kõik ühekorraga.
Ning tundub, et varsti hakkan otsima 3,07 ülekandega difrit. Praeguse (3,64) on maanteel 100-ga sõites 3000 pööret. Kuigi jah, linnas on sellise ülekandega päris fun.
There's no school like old school, and I'm the fucking headmaster.
-
whiteshark
- Postitusi: 56
- Liitunud: 29 Aug 2005 12:18
Kuna nädalavahetus homsest jälle algamas, käisin ostmas levinud, M30 mootori, plokikaane tihendit. Plokikaane tihend esinduses 1800.- , autoeksperdis 562.- kohapeal pole kummaski kohas, sestap tellisin viimasest, lubati 3-4 nädalat tehasetellimusest kohalejõudmiseni. Minu praktika järgi pole UM ka eriti kiirem.
There's no school like old school, and I'm the fucking headmaster.
väikse vihjena soovitan, ikka Teeme Varuosadest ka uurida, reinzi kohapealt nad siiski kõige pädevamad eestis, muidugi on nad eelkõige hulgifirma, aga vaevalt, et eraisikule ära ütlevad.
otse maaletoojana on neil suht head tingimused ja ka vanakooli meestesse hooliv suhtumine
otse maaletoojana on neil suht head tingimused ja ka vanakooli meestesse hooliv suhtumine
e28 528i & e21 316
e21 315 & e6 2000
Saab 900c
e21 315 & e6 2000
Saab 900c
Sai natuke garaazis oldud, vahetatud plokikaas, pinguti, kett, nuka hammasratas, veepump, kütuse rõhuregulaator jne.
ühtteist veel kokku panna ja siis saab salongiradikat vahetama hakata.
Kapotialune on väga must, sellepärast et keegi mina oskas suunata kapotialust tolmust puhastades suruõhu vooliku otse õlikanalisse, pärast mida oli kapotialune ja ma ise üleni õliga koos, puhastamine tegi asja küll paremaks aga mitte puhtaks. Ehk hetkel on kapoti all ainus puhas asi mootor, üks esimesi asju, mis liikuma saades tuleb ära teha on põhjalik pesu
ühtteist veel kokku panna ja siis saab salongiradikat vahetama hakata.
Kapotialune on väga must, sellepärast et keegi mina oskas suunata kapotialust tolmust puhastades suruõhu vooliku otse õlikanalisse, pärast mida oli kapotialune ja ma ise üleni õliga koos, puhastamine tegi asja küll paremaks aga mitte puhtaks. Ehk hetkel on kapoti all ainus puhas asi mootor, üks esimesi asju, mis liikuma saades tuleb ära teha on põhjalik pesu
Viimati muutis trevi, 14 Mär 2009 00:58, muudetud 1 kord kokku.
There's no school like old school, and I'm the fucking headmaster.
vaatkui tubli
kui sul veel vaba aega on... võid LED-id, LED-ide taga olevad transid. ja transside ümbert kokku need 6 takistit kõik uuesti maha joota
Väikeste takistite (transside taga) asemele jooda 330R takid.
Sealt edasi saab siis süüteosa kasvatada
Kas sa tühikäiguklappi ei hakka kasutama?
Kui hakkad, uuri TIP 122 mod-i kohta
Sellest räägib kokkujootmise juhendis ka natuke. Extra juhendis on aga selgemalt.
kui sul veel vaba aega on... võid LED-id, LED-ide taga olevad transid. ja transside ümbert kokku need 6 takistit kõik uuesti maha joota
Väikeste takistite (transside taga) asemele jooda 330R takid.
Sealt edasi saab siis süüteosa kasvatada
Kas sa tühikäiguklappi ei hakka kasutama?
Kui hakkad, uuri TIP 122 mod-i kohta
Sellest räägib kokkujootmise juhendis ka natuke. Extra juhendis on aga selgemalt.
ms
Kõike seda jõuab.
Tühikäiguklapiga tundub esmapilgul lihtne olevat - L-Jetronikul on bimetall, mis saab lihtsalt toite peale ja soojeneb. Üks variant on see lahendada lihtsalt nii, et toide nt bensupumba relee küljest, et kui pumbale tuleb vool peale, siis hakkab ka tühikäigu bimetalli kütma. Et ei peagi midagi läbi aju tulema eraldi. Tähtis on lihtsalt see, et kui mootor ei tööta, siis ei tohi voolu klapp peale saada.
Sellest olen aru saanud, et Led-id saavad süüte väljunditeks, soovitatavalt nende asemele db15 pistik panna. Aga enne plaanis ka stim kokku panna või kuskilt laenata ja katsetada, et kõik ikka töötab nagu peab, enne ei taha modifitseerima hakata.
Manualides ja foorumis on infot palju, raske on eristada olulist ja endale vajaminevat. Selleks kulubki vist kõige rohkem aega.
Tühikäiguklapiga tundub esmapilgul lihtne olevat - L-Jetronikul on bimetall, mis saab lihtsalt toite peale ja soojeneb. Üks variant on see lahendada lihtsalt nii, et toide nt bensupumba relee küljest, et kui pumbale tuleb vool peale, siis hakkab ka tühikäigu bimetalli kütma. Et ei peagi midagi läbi aju tulema eraldi. Tähtis on lihtsalt see, et kui mootor ei tööta, siis ei tohi voolu klapp peale saada.
Sellest olen aru saanud, et Led-id saavad süüte väljunditeks, soovitatavalt nende asemele db15 pistik panna. Aga enne plaanis ka stim kokku panna või kuskilt laenata ja katsetada, et kõik ikka töötab nagu peab, enne ei taha modifitseerima hakata.
Manualides ja foorumis on infot palju, raske on eristada olulist ja endale vajaminevat. Selleks kulubki vist kõige rohkem aega.
There's no school like old school, and I'm the fucking headmaster.
Lõpuks sai kokku kõik summuti jupid, mis sai ka alla kruvitud. Kuna originaalosad on kirve hinnaga, siis sai b-osi otsitud. Osad b-osad on tootmisest maas, seega sai täiskomplekt leitud kuude pikkuse ootamisega ning ka ebayst tellitud juppidega. Mootor sai esimest korda peale remonti käima pandud. Ikka väga mõnus hääl kui mootor ei tiksu ja summuti ei plörise.
There's no school like old school, and I'm the fucking headmaster.
Minu arvates annavad vanemale autole palju soliidsust juurde porikummid. Kuna tehasest neid enam tellida ei anna, siis sai ebay-d silmas peetud ja sealt endale sobivad originaaljupid otsitud.
Tagumised on E23 omad, esimestes pole kindel, põgusa otsimise peale ei suutnud tuvastada, kas on nad E23 omad või muu BMW omad. Igatahes on esimesed ja tagumised kokkusobiv komplekt. Varuosa kood on 11887587 (http://bmwfans.info/part-72601887587)
Nädalavahetusel loodan leida aega allakruvimiseks.
Tagumised on E23 omad, esimestes pole kindel, põgusa otsimise peale ei suutnud tuvastada, kas on nad E23 omad või muu BMW omad. Igatahes on esimesed ja tagumised kokkusobiv komplekt. Varuosa kood on 11887587 (http://bmwfans.info/part-72601887587)
Nädalavahetusel loodan leida aega allakruvimiseks.
Viimati muutis trevi, 27 Jaan 2012 14:26, muudetud 1 kord kokku.
There's no school like old school, and I'm the fucking headmaster.