Arvo 635CSi '79

[Arvo]

Mootori koostamisel oli mul saanud kinnisideeks lisaks muudele modifikatsioonidele ka tagasihoidlik kubatuuri tõstmine. Seda siis pikema kolvikäigu arvelt, kasutades uuema M30B34 mootori väntvõlli. Aga selleks, et kolvid tänu pikemale väntvõlli käigule vastu plokikaant ei kihutaks tuleb kasutada paksemat kaanetihendit. Võimalik on tellida custom tihend firmalt Cometic. Kuna mul on finantsid selle projekti jaoks siiski suhteliselt piiratud, siis otsustasin minna teist teed ja lasta lõigata tihend punase vase lehest. Materjal läks maksma 30.-, CAD joonise tegin ise, vesilõikus Tartus Torm metallis läks maksma 40.- euri. Ehk siis kokkuvõttes mõnevõrra isegi odavam kui B-osa originaaltihend
Tegelikult tuli lisaks veel soetada tuub spetshermeetikut mis käib kaane ja tihendi vahele. Ning vasktihend tuleb enne kasutamist gaasileegil noolutada - st materjal tuleb kuumutada praktiliselt hõõgumiseni ningi siis lasta rahulikult maha jahtuda.
Siin üks pilt veel ilusast ja läikivast tihendist mis prooviks on paigaldatud mootoriplokile:



Mootori kokkuladumiseks ostsin kõik hammasrattad, ketid, leevendid, tihendid jms pisiasjad südamerahu huvides uued.



Vahepealsest mootori kokkuladumisest olen unustanud suure hasardi tõttu pilte teha, siin üks foto juba enam-vähem valmis asjast, prooviks ka roolivõimu pump ja genekas küljes.



Vanemal M30 mootoril on minu hinnangul BMW insenerid teinud mõned möödalaskmised elementaarsemate asjade juures mis puudutab mootori hooldust - nt selline suht rutiinne tegevus nagu õlifiltri vahetus on siin suht tülikas:



Õlifiltri korpus asub suht sügaval "augus", lisaks on veel kinnituspolt allapoole jäetud.
Samalt pildilt on ka näha generaatori ja roolivõimu kinnitused - näiteks rihma vahetamiseks või pingutamiseks tuleb polte avada suht kitsas ja ebamugavas kohas ning pimesi.

Uuematel mootoritel on õnneks vähemalt õlifiltri asukoht normaalseks muudetud,



ma täpselt ei mäleta enam kuidas generaatoriga lood olid aga vist käis ka seal rihma pingutamine juba ülevalt poolt ning käis see protseduur lihtsalt mutri keeramisega.

Kuna suht juhuslikult sattus kunagi minu valdusesse üks komplekt selle ajastu VDO lisakellasid (pinge, õlirõhk ja õlitemp) siis otsustasin vähemalt mootori poolele igaks juhuks kellade valmiduse andurite näol tekitada. Õlirõhu anduri jaoks keevitasin põlve otsas valmis vastava kolmiku:



Õlitemperatuuri andur läheb karteripõhjas oleva õlikorgi külge ning voltmeeter peale paari juhtme teatavasti mingeid lisamodifikatsioone ei vaja Iseküsimus, kas ma kellad reaalselt üldse kasutusele võtan, ma pole veel viisakat lahendust nende paigaldamiseks suutnud välja mõelda. Tuhatoosi asemele ehk? Lisaks, mingit karjuvat vajadust nende järgi tänavasõidul ju tegelikult ei ole.


Kunagi sai soetatud selle auto jaoks E34 M5 sidur. Korv ja ketas olid küll suhteliselt heas olukorras:



Aga kuna siduriketta vahetus hiljem auto all mingi meelakkumine just pole, siis otsustasin lasta paigaldada Pidurimeistris kettale uued katted. Hind 30 euri.

Tulemus:



Vanematel BMW-del on siduriketta vahetuse juures rangelt soovituslik vähemalt kontrollida (soovitavalt alati vahetada) veel ühe pisidetaili olukorda:



Jooniselt detail nr 2 (hind UM-s oli vist 1 eur) ehk siis väike plastikust punn mis toetub siduri lahutuskahvli ühe otsa alla. See kulub ajaga lihtsalt ära, minu siduril oli lausa 5mm lühem! Selle tagajärjel sidur lihtsalt ei lahuta korralikult (üks sümptom on külma mootoriga, 1 käik lülitub raskelt ja kipub kaasa vedama)

Siin pildil sidur juba mootori küljes:



Survelaager tuli LUK toodang, hind ca 20 eur.

Vanem "dogleg" käigukast on küll suht probleemse ehitusega



aga otsustasin, et käigukasti ma praegu siiski lahti ei kisu. Korraliku ja uuendatud hoovastikuga lülitusid vähemalt seisval mootoril käigud küll hästi, ilmselt olid siis varasemad probleemid ära väsinud hoovastiku taga.
Käigukasti õliks valisin redline MTL. Lääne foorumite kasutajate kogemusi lugedes sisaldab see õli lisandeid mis lihtsustavad käikude lülitumist.



1l hind oli vist 18 euri, Getrag 262CR kasti õlinorm on 1,7l.
Tartus Texas service müügimees vaatas mind sellise soovi peale küll kahtlustava pilguga, tema sõnutsi on see "racing" õli ja nii vanale masinale tuleks palju odavamat panna
Eks elu näitab kuidas see "spets racing õli" siis reaalselt toimib.

[Jaks]

Käigukasti õli kohta olen ka sama välja lugenud.
Ja seega sai samast kohast ka ise sama õli soetatud.

[nuga]

Vanemal M30 mootoril on minu hinnangul BMW insenerid teinud mõned möödalaskmised elementaarsemate asjade juures mis puudutab mootori hooldust - nt selline suht rutiinne tegevus nagu õlifiltri vahetus on siin suht tülikas

Aga see-eest on õlifilter ise väga stiilne

[dreamon]

Kas tegid plokikaanetihendi joonise ise või originaali järgi? Kui ise tegid siis pead ka arvestama veekanalite jaotusega ehk esimese silindri juures väiksemad augud ja 6 sil juures juba suuremad veekanali augud tihendis (usun et saad aru millepärast need nii peavad olema). Kunagi on üks mootor lastud lajali selle väikse asja mittetähelepanekuga.
Kenasti vaeva nähtud ja edu edaspidiseks!

[Cardo]

Ka sedalaadi djuuningut peaks mul veel olemas olema

http://www.hot.ee/cardo1000/kaas44.JPG

[Arvo]

Kaanetihendi joonise tegemisel võtsin šnitti tehasetihendist ning sellega on kõik OK.

Cardo, selline kaas on edev küll, aga seda saab ju imetleda ainult senikaua kuniks mootor pukis on. Kapoti all jääb see ots plokikaanest vähemalt minu autol suhtkoht peitu.

[Cardo]

Minul ühe selle tehase kaanega ei jäänud tihend pidama, lükkas pingutades tihendi vahelt välja. Uus kaas sai tehtud ülekattega, ei oma kumeraid servi ja pisut muudetud õlikanali mahuga.

[Arvo]

OK, ma endamisi arvasingi, et selle kaane point on veidi teine kui ainult fancy välimus
Ma kasutasin selliste kahtlaste ja ebamugavate kohtade peal lisaks originaaltihendile ka loctite tihendiparendus hermetsi. Loodetavasti jääb pidama

[Arvo]

Kevad läheneb hirmsa hooga, vahepeal olen ikka jõudumööda ka autoga tegelenud kuigi ega midagi suurt enam jäänud polegi.
Tänaseks on auto küljest puudu veel korralikud stangeliistud, ukseliistud, esiustepolstrid, summuti. Thnx Iffile veel enam-vähem söödavate neerude eest - minu omad korralikult mõlkis, lisaks veel mingi ahjuvärviga üle võõbatud Sama lugu ka nn prillidega - kui kellegil üle kõrvalistujapoolset, millel kroom korralik, siis võib pakkuda. Plastikosa ei pea olema ühes tükis.
Jahutusvedeliku mootorisse valamisel ilmnes probleem salongi soojakraaniga -loomulikult see lekkis. Kraan asub juhi jalgade kohal ja selle vahetus on küllaltki vaevaline, eriti kui võrrelda uuema lahendusega, kus jahutuskraan on kapoti all.
Kraan sai endale uued kummitihendid ja loodetavasti jääb kestma veel mõneks ajaks.

Ajaviiteks proovisin nüüd lõpuks ka mootorit käivitada kuigi veel summutit all pole. Bensusurve üles ja võtit - hääled võttis sisse suht kähku - möiratus torukollektoritest võttis terve maja värisema ... aga kohe ilmnes ka paras probleem...
Häda siis järgmine... mootor käivitub praktiliselt poolest pöördest, töötab 2-3 sek ja siis sureb järsku välja, jalaga gaasi lisamine ei päästa, ilmselt kaob säde. Selle mõne sekundi jooksul töötab mootor muidu ühtlaselt, ei puterda - st võib vist eeldada et nukkvõll on kolbide suhtes ikka õiges asendis. Enamus asju sai juba üle käidud - säde olemas, pihustid avanevad, andurid kontrollitud, kütuserõhk ok. Kaabeldust pole veel 100% läbi kontrollinud aga seda kavatsen lähipäevadel teha. Aju oli mõned aastad tagasi täitsa korras, keerasin eile igaks juhuks kontrolliks kaane maha - seest nägi välja nagu uus, niiskuskahjustusi pole. Nn combo-releed sai ka seestpoolt uuritud, selle tüüpviga, külmjoodiseid ei leidnud. Ühesõnaga, kogu el-süsteem on võetud töötava mootori pealt, nüüd paraku masin ei jää käima. Kaabeldusest, tõsi sai immo vahelt välja võetud aga seal nagu probleemi ei näe.

On kellegil ehk ideid või soovitusi mida veel võiks kontrollida?

Kui kellegil on olemas Bosch-i aju nr. 0 280 001 114 siis hea meelega laenaks seda, mõistliku hinna eest võib ka ostmisele mõelda.

Samuti võib pakkuda L-jetronicu combo releed:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E24/C ... ump_relay/ pildilt siis nr 1 või 2. Leida võib sellist vanemaltelt E23, E24 või E12 masinatelt, kapoti all asub see pidurivedeliku paagi juures.

Kogu see jant on vist karistus mulle selle eest, et olen L-jeti pidanud alati suht lihtsaks ja lollikindlaks pritsejuhtimiseks... oleks vist pidanud õigel ajal ikka MS või Vemsi peale üle kolima, säästaks hulga närvirakke

[trevi]

töötab 2-3 sek ja siis sureb järsku välja, jalaga gaasi lisamine ei päästa,
ilmselt kaob säde.

Säde L-jet puhul ei puutu ajusse. Minu arvamus on, et auto töötab sul külmkäivituspihusti pealt paar sekundit ja siis saab kütus otsa ehk ikkagi pigem aju/combo relay/juhtmestiku viga.

[Arvo]

Säde L-jet puhul ei puutu ajusse. Minu arvamus on, et auto töötab sul külmkäivituspihusti pealt paar sekundit ja siis saab kütus otsa ehk ikkagi pigem aju/combo relay/juhtmestiku viga.

Seda kahtlustasin ka ise alguses... siis panin prooviks teisest komplektist ühe pihusti juhtmepuu otsa - sõrme all tunda et nõel liigub. Samuti käivitus mootor ka ILMA külmkäivituspihustita.

[trevi]

Küünlad peaks siis ka päris märjad olema. Kütusesurve ei kuku ära mootori käivitudes, kui tagasivoolust hakkab tagasi laskma?

[trevi]

Veel see, et kui tahhoka juhtmed valesti ühendada, siis ei ole ka sädet

[Arvo]

Veel see, et kui tahhoka juhtmed valesti ühendada, siis ei ole ka sädet

Tundus, et tahhoka näit oli adekvaatne... eeldan, et kui tahhoka juhtmed on valesti ühendatud siis ei tohiks mootor üldse käivituda? Kontrollin igaks juhuks.
Googeldasin sellise mootori seiskumise probleemi kohta ka, USAs roadftly foorumis kellegil oli peale auto pikaajalist seismist täpselt sama häda, samas keegi mingit lahendust probleemile ei leidnud.

Veel leidsin ühest üldisemast L-jet tööd kirjeldavast pdf-ist sellise lõigu:

Once the engine speed rises above 400 rpm, a speed signal from the ignition coil terminal 1 to terminal 1 of the relay and
terminal 1 of the ECU holds the relay contacts energised. If the engine speed falls below 400 rpm, the relay will be de-energised
and the relay voltage output will cease. The engine will stop.

http://opel-scan.ru/files/Bosch_LE_Jetronic.pdf

Kas sellest võib minu probleemi puhul järeldada, et mootori pöörete signaal ei jõua mingil põhjusel ajusse ning seetõttu tehakse lihtsalt fuel cut-off?

Käisin ja tegin veel paar testkäivitust, küünlad olid peale katsetusi tõesti märjad. Kütusesurve käivitamisel küll hüples pisut aga alla 2 bari kordagi ei kukkunud, ma kunagistest loomkatsetest justkui mäletan, et sellise rõhuga töötas mootor veel rahuldavalt.

[trevi]

Ma miskipärast tahaks uskuda, et see on uuema L-jetronicu kohta käiv info. Vajalik on see selleks, et avarii korral, kui mootor seiskub, seiskuks ka kütuse pealevool.
Ei pretendeeri absoluutsele tõele, aga miskipärast nii on mul see meeles.

Vanemat tüüpi pritsel seda ei tohiks olla, sest pump seisma siis, kui õhulugeja "uks" on kinni, ning see süsteem peaks olema "override'tud" starteri andmise ajaks.

Kas sul pump läheb tööle, kui (süüde sees muidugi) õhulugeja klappi liigutad?

[Arvo]

Ma miskipärast tahaks uskuda, et see on uuema L-jetronicu kohta käiv info. Vajalik on see selleks, et avarii korral, kui mootor seiskub, seiskuks ka kütuse pealevool.
Ei pretendeeri absoluutsele tõele, aga miskipärast nii on mul see meeles.

Vanemat tüüpi pritsel seda ei tohiks olla, sest pump seisma siis, kui õhulugeja "uks" on kinni, ning see süsteem peaks olema "override'tud" starteri andmise ajaks.

Kas sul pump läheb tööle, kui (süüde sees muidugi) õhulugeja klappi liigutad?

Jah, esimese hooga ei süvenenud pealkirja, pdf on tõesti LE-jetronicust ehk siis seda juttu ei saa päris tõe pähe võtta.

Minuteada starteri andmise ajal võetakse bensupumbale pinge lihtsalt starteri solenoidilt, edasi kui mootor käivitub ja starter seiskub läheb mängu õhulugeja "uks". See osa on mul mitmekordselt kontrollitud, esmakäivitusel selle "uksega" mängides ajasingi bensurõhu üles, et ei peaks pikalt käiama. Hetkel on ajutiselt küljes manomeetriga reguleeritav bensusurveregulaator, ehk siis bensiini pool on selles osas justkui kontrolli all.
Eks tuleb üksipulgi lahkama hakata, kõige nõmedam on muidugi kui aju omadega õhtal on, selle kohta netist mingit skeemi vms täpsemat inffi mul leida ei õnnestunud.
Algatuseks proovin homme teise juhtmepuuga, sellel küll puudub millegipärast koht külmkäivitusrelee jaoks, tõenäoliselt mingi vanema versiooni oma.

Edit: Avastasin veel, et see suur takisti (pihustite?) mis kommutaatori kõrval istub kuumeneb metsikult (hõõgumiseni), kui võti on süüteasendis, kas võib viga seal ahelas üldse olla?

[Arvo]

Tundub, et sain veale jälile, thnx Trevi, et viitsisid kaasa mõelda... Probleem siis uuema M30 mootori starteris. Seal on nimelt need 2 väiksemat kontakti (süütelukust tulev must kollane ja pihustite takistist tulev must punane) omavahel lühises. Skeemi pole viitsinud veel süveneda aga ilmselt sellepärast siis ka see pihustite takisti mul nii tugevalt kuumenes.
Juhe starteri küljest lahti ja võtit - mootor käivitus ning jäi ka kenasti tööle, tühikäigupöörded on hetkel ainult ca 2000 kandis (tühikäiguklapp reguleerimata + ilmselt mõned lekked).
Samuti laadimistuli põleb hetkel... igav veel niipea ei hakka

[Arvo]

Avastasin oma auto teemat sirvides, et igasugu imelikest vidinatest on fotosid küllalt aga autost tervikuna mitte ühtegi pilti

Siin siis üks sügisene klõps minu bemmidest


Autoga eriti sõitnud ma pole, kuna mingi imelik "mootoril hing kinni" probleem kummitas aegajalt. Probleemi allikaks osutus bensupump, mis siis tühikäigul rõhu mõõtmisel käitus viisakalt aga sõites kui kütusekulu suurem enam piisavalt rõhku toota ei jõudnud.
Kas siin foorumist mõnel kasutajal on kogemust nende odava otsa (hiina?) kütusepumpadega? Uurin selle pärast, et viimase aja Boschi pumbad on mul teiste sõidukite peal liiga tihedalt maha surnud (aasta ja 10000km). Kvaliteeti enam tuntud saksa tootjate sildi tagant vist otsida ei tasu.

Mingi anomaalia oli veel esipiduritega, mis kippusid mingil arusaamatul põhjusel lihtsalt peale jääma. Supportid taastatud, uus vedelik ja klotsid. Hetkel samas probleemi nagu pole. Krt teab, igatahes igav selle autoga ei hakka, tujukas teine

Umbes nädal tagasi sai masin omale torukollektorid, mis juba pikki aastaid garaazi seinal tolmanud olid. Tegelikult vajaks ka summuti ülejäänud osa uuendamist, ehk talvel tegeleb kui igav hakkab.

[mds]

Minul on mõne aasta tagune kogemus noname pumbaga. Kestis vist tubli 1-2 aastat ja kutu (hind oli 1000 eek vs. 3500 eek). Pärast seda ostsin a-osa (nimi ei meenu hetkel) ja see toimib mitmendat aastat laitmatult.

[Iff]

Ma ei oska öelda palju hiinakad tänapäeval maksavad aga bosch 044 maksis minumeelest 80eur kanti kui sügisel ostsin. Kestmise kohta ei oska öelda, piniseb küll vahpeal autoall aga see vist pidigi neil nii olema. Siiani pole igatahes saba andnud veel, sõitnud vast max 5000km