BMW 728i '84, 3.5 160kw Trevi

[trevi]

Sõidetavus on märksa ergam kui ennem, just kohalt minnes on tunda, et enam ei piina mootorit vaid läheb kergelt. Kas kütusekulus midagi muutus selgub. Light load piirkond tuleb sõites üle proovida, et ega segu lahjaks ei jää ja seetõttu jõnksutama ei hakka, aga tippvõimsust see ei muuda.
Antud mootorit ei ole rahaliselt mõtekas kangemaks ehitada, ehk selline tulemus jääb, õppeprojektiks hea küll. Mõtteid mõlgub peas erinevaid, aga baasiks saab siis olema arvatamasti midagi suurema litraaziga.

Graafikul olev on siis rattast. Kommentaariks, et 1300 rpm juurest on 169Nm rattast, mis pole paha. See antud graafikult ei ole näha, sest tõmbe algus on suurema pöörde pealt tehtud.

[trevi]

Paar päeva tänaval sõidetud ja tulemus on super. Kui ennem oli tunne, et auto liigub linnas nagu tänapäevane 1.6 mootoriga, ainult maanteel möödasõidud kulgesid paremini kui 1.6-sel. Nüüd oleks nagu kere läinud 500kg kergemaks. Paari nädala pärast, kui aega tekib, proovin dünaamika ka ära mõõta, siis saab teada, kui petlik on tagumikutunne ja mis on numbrid võrreldes tehasekiirendusega.

Külmkäivitust pole veel paika saanud. Kui kütusetabeli ja süütetabeli häälestamine on lihtne ja rutiinne töö, siis külmkäivitus ja soojenemisreziim tundub suhtkoht katse-eksituslik olema, noh vähemalt esimesel korral. Hetke auto käivitub, kuid esimesel katsel sureb paari sekundi pärast välja, nii 2 - 3 korda. Külmkäivitustega on see jama, et neid saab päevas ainult paar tükki teha, muidu ei ole auto enam külm.

Ja kes dünos käivad võiks kontrollida, et talviseid neere ees pole. Ma eile avastasin, et mul olid kinnised neerud talvest jäänud, ilma nendeta oleks vast paremini saanud seadistada, pööretel üle 2300 pidi pidevalt jahutama, sest jahutusvedelik kippus üle 100 kraadi tõusma, aga kuna see on tavaline dünos, siis ei tulnud selle peale, et neerud on kinni.

Lisaks sai täna pandud õhufiltri ja tuletaguse katte vahel olev plastiktoru. Sisseimetava õhu temp langes suurusjärk 5-10 kraadi, mis on väga suur vahe.

[trevi]

Vahelduseks sai natuke kolinaid likvideeritud, vahetasin ära pendelhoovapuksi ja paralleelvarda. Võrreldes eelnevaga vähenesid kolinad kohe suurusjärgu võrra. Nüüd veel amordid ka millaski ära vahetada ja siis peaks esisild tip-top olema. Ei tohi ära unustada, et sillastendis peaks ka käima.
Lisaks regullisin ära klapid (proovisin seekord 0,25 peale nuka poolt, kuna 0,3 klapisääre poolt nagu ettenähtud, tiksus minuarust päris jubedalt) , täitsa viisakas jäi, ainult kiirusel 95-105 spido järgi tuleb natuke tiksumist tuppa sisse, aga mis põhiline, tühikäik on nüüd vaikne.
Sai esimene 300km maanteeots ka ära tehtud, seieri järgi vaadates tundub, et oleks nagu kütusekulu veidi parem.

[trevi]

Tänase päeva saavutus on see, et sai temp näidikule õige näidu Megatune's. Kuna erinevad temp andurid väljastavad erinevaid väärtusi, siis peaks kasutatavad õhu ja jahutusvedeliku andurid Megasquirdi jaoks ära kalibreerima ja vastavad väärtused tarkvarasse kirjutama ja siis protsessorisse kirjutama. Selleks on spetsiaalne pisike ja lihtne programmike Easytherm. Eelnevalt tegin omaarust nagu kõik ära, kuid sellegipoolest ei ühtinud õhu ja jahutusvedeliku temp andurite näidud külm mootoriga, mida nad idee poolest oleks võinud ju teha. Lahendus oli tegelikult lihtne, Megatune ja Tunerstudio jne, mis suhtlevad ajuga tahab ka saada neid väärtusi, et saaks neid korrektsena näidata. Aga kui neid kopeerida järjekindlalt valesse kausta, siis ei saa nad seda teha.
Järgmisena tuleb panna originaal 2.5 barise rõhuregulaatori asemele 3.0 barine. Vanade pihustidega kõlbab 2.5 barise rõhuga ainult lilli kasta. Nimelt lühikesel lahtioleku aja jooksul, nii alla 2millisekundi ei suuda pihustid ühtlaselt pihustada - mõni pihustab, mõnele hakkab lihtsalt tilk otsa kogunema aga pihustuskoonust ei teki jne. 3.0 bar-ga pihustavad kõik pihustid suht ühtlaselt, katsetasin. Sellega peaks tühikäigu saama ühtlasemaks. Tühikäik on üks asjadest, mis võiks autol olla perfektne, vähemalt sellisel raua poolest muutmata vanal luksusautol.

[mart154]

Soovitan sul kasutada GM toodangu IAT ja CLT andureid.
Saad küll kalibreerida Boschi omad ka tööle, aga boschi CLT anduriga tekivad probleemid, kui temp ligineb 100c-le MS-is saavad binaarväärtused lihtsalt otsa....


Ja boschi IAT sensor on lihtsalt kohutavalt aeglane
GM-i oma on avatud elemendiga ja reageerib meeletult kiiremini.

PS: MS ongi algselt GM-i sensoritele disainitud

Terv.
Mart

[trevi]

Soovitan sul kasutada GM toodangu IAT ja CLT andureid.
Saad küll kalibreerida Boschi omad ka tööle, aga boschi CLT anduriga tekivad probleemid, kui temp ligineb 100c-le MS-is saavad binaarväärtused lihtsalt otsa....

Ja boschi IAT sensor on lihtsalt kohutavalt aeglane
GM-i oma on avatud elemendiga ja reageerib meeletult kiiremini.

IAT andur ongi mul GM avatud elementiga. CLT oma on aga boschi oma ja ega ta üle 101 kraadi ei tohiks näidata, kui ma seda inc faili õigesti tõlgendan, aga GM väärtustega inc faili vaadates ka nagu üle 103 kraadi ei tohiks näidata. Igatahes - see konkreetne mootor üle 92 kraadi ei käi ka mul. Spidoplokis on temp seier kenasti keskel püsti 90 kraadi juures.
Dünos tahtis muidugi temp suurtel koormustel kiirelt lakke ronida, aga noh sinna vastu peaks aitama teinekord see, et eemaldada autolt talvised (kinnised) neerud. Sel korral sai seda avastatud alles pärast stendis käimist Teinekord kui paremat jahutust vaja, siis peab jahutusvedeliku asemel dest. vee sisse kallama. Kirjanduse järgi on soojusjuhtivus veel niipalju parem, et kolvipõhja temp kukub suurusjärgus 10 kraadi.

Oskad Mart äkki öelda, et kas GM CLT andur sobib samasse auku või on keere teistsugune? Tulevikus hea teada, kui peaks tahtmine GM andurit proovida.

[mart154]

GMi andur oli minuteada tollmõõdus keermega. Paigaldamine seega nõuab mõnda ilusat sõna!

[trevi]

Mõtlesin, et vahetan massijuhtme, mis aku ja kaitsmekarbi vahel on välja, oli nagu meeles, et pole teine enam päris terve. Suur oli mu üllatus, kui nägin, milline juhe tegelikult oli. Huvitav, kaua oleks veel sõita kannatanud, enne kui igatsugu anomaaliad pihta oleks hakanud. Selliselt veel kõik toimis.

[trevi]

Tõstsin kütuserõhu 2.5 bar pealt 3.0 bar peale. Tundub, et tühikäik läks natuke paremaks, muud vahet ei ole. Seda oligi tegelikult arvata.

Kuna siiani oli autot igapäevaseks transpordiks vaja, siis oli aju sisene juhtmestik korrastamata, nähes välja nagu järgmisel pildil. Eelnev kogemus näitas, et kui asi töötab, ei tohi torkida, sest siis õnnestub kindlasti mingi probleem tekitada. Vajades autot intensiivses igapäevakasutuses ei saa probleeme lubada.
Muidu oleks võinud jätta ju asja nii nagu on, aga korpuse ülemist poolt ei andnud kuidagi peale panna, liiga suur juhtmerägastik, mistõttu aju vedeles lahtiselt kaassõitja jalgade ees maas, tühikäiguklapi ja lisasüütedriverite plaat eraldi tilpnemas.


Et vähendada juhtmeid, sai süütetransid viidud plaadi alla lisa jahutusradikaga (kuigi praktikas pole saanud mina neid (näpuga katsudes) isegi leigeks). Kinnituseks tuli kasutada ebastandartseid pikkasid polte, mis õnnestus õnneks sahtlipõhjast leida. Samuti sai süütepooli jaoks tehtud eraldi pistik plaadi alumise poole peale. Otse loomulikult õnnestus tekitada probleem. Nimelt mitmest ümberpaigutusest oli väsinud 1 süütetransistori jalg, mis murdus ära muutudes kasutuskõlbmatuks. Usast tellides 3 nädalat. Õnneks leidus ühel heal inimesel üleliigne uus süütedriver, mille ta oli nõus loovutama. Siiski kinnitas see esialgset arvamust, et töötavat asja torkides keerab selle kindlasti tuksi
alt:


Lisaks sai lisatud tahhoka töölepanekuks vajalik ning lisaplaadi jätsin ainult M30B34 3-juhtmega tühikäiguklapi juhtimiseks. Juhtmete hulk vähenes märgatavalt ning nüüd ei tohiks olla ühtegi takistust MS II protsessori kasutamiseks, mis peagi kohale peaks jõudma. Panin pildid, et kui kellelgi tekib idee samuti Megasquirti kasutada, siis süütedriverite paigutus plaadi alla on minu arvates suht elegantne lahendus. Lisaks on pildil näha serial-usb üleminek. http://www.diyautotune.com maksab see 20 dollarit ja saatmine teine samapalju. http://www.dealextreme.com maksab see vähem kui 3 dollarit ja saatmine on tasuta. Tundus kahtlane, kuid tuli ilma probleemideta kohale ka ja oligi saatmine tasuta. Nüüd jääb aju kindlalt armatuuri alla või muusse heasse kohta adapter küljes ja vajadusel lihtsalt usb ots rüperaali torgata kui on tahtmine seadet paigast keerata.

[mart154]

mina olen süütekivid poltinud korpuse külge

[trevi]

Korpuse küljes olev lahendus (ülemise korpuse poole küljes) ei meeldi mulle seepärast, et lahtivõtmisel võivad samamoodi transside jalad murduda või midagi muud lihtsat ja lolli juhtuda. Muidugi, ega ei ole tarvidust ju kaant lahti võtta kui asi korralikult koostatud, aga kuna mul tegu esimese koostamisega, siis alguses katsetasin erinevaid takisteid/kondekaid VR lugemise ahelas, mida igalpool kirjeldatakse suht kapriissena 60-2 ratta lugemise seisukohalt.

[mart154]

jep, alguses panin üles poole, siis panin juhtmetele väikse klambri peale (näiteks nipuka vms, et jalgasid ei painutaks)

viimastel olen allapoole pannud.

[trevi]

Väike upgrade jälle, ehk siis MS I asemel hakkab peagi mootori tööd juhtima MS II. Praegu on suurimaks takistuseks see, et läpaka aku andis saba ja lauaarvutiga ei seadistamine on nagu kudumine poksikinnastega.
Kui keegi on huvitatud, siis praegune töötav MS I on mõistliku hinnaga saadaval.

[trevi]

Täna õhtul siis avastasin, et paak on kuidagi tühi seieri järgi. Ja selguski, et keegi on käinud ja luugi lahti murdnud, korgi kaasa viinud ja kütuse välja imenud. Loodan, et need, kes seda tegid panevad sama bensiiniga ennast põlema. Tikud võin kinkida.

[trevi]

Täna oli päris huvitav. Nimelt oli vahepeal kummitama hakanud mingi tühikäigukala, kus aju ei andnud hetketi sädemele väljundsignaali ja tulemuseks väljasurra tahtev mootor, mis cranking mode sumbus ja siis uhkelt pöörded 1500 peale viskas. Tulemus aju ise tuuritas nooritaga aeg ajalt nagu noor rullnokk Kuna vr anduri signaal ise on hea, siis mõtlesin softi üle kirjutada, et elimineerida võimalikud softi kalad.
Polekski põhjust kirjutada, aga loll pea on ihu nuhtlus ja õhtul kirjutasin aju softi üle ning hommikul panin aju autosse ning hakkasin tööle sõitma. Mis aga ei tahtnud liikuda normaalselt oli auto. Nii paar mm sai kaasi vajutada ja siis oleks nagu piiraja vastas. Mõtlesin, et ok soojenemise seaded sai suht lambist pandud õhtul, et ju siis jääb segu lahjaks kuna kütusekaart ju sooja mootori järgi seadistatud. Aga mitte midagi. Kiiruseni 60 kiirendada sai vajutada nii 20% pedaalikäigust (ega linnas polegi enamat vaja), kuid sealt edasi ainult paar mm. Kui rohkem pedaali vajutada, siis oleks olnud nagu piirajas, kui lahti lasta paukus summutis. Samuti oli kuulda nõrka paukumist summutis. Tulemuseks on lõhkine keskmine pütt (sai umbes aasta aega all olla ainult).
Olin suht kindel, et süüde hiline ja kogemata olen süüteväärtusi kirjutades pannud süüteks konstantse 10 kraadi (süütekaardi järgi lugemiseks peab kirjutama -10 muidu on süüte igast asendist kirjapandud väärtus, antud juhul siis 10 kraadi). Pärast väga ebamugavat 58 kilomeetrit olin kodus tagasi ja hakkasin asja uurima. Tuli välja, et olin teinud veelgi idiootsema vea. Süütetabelit importides olin kogemata importinud hoopis kütusetabeli, mistõttu sai täna sõidetud sellise süütega. Need M30 mootorid on ikka uskumatud elukad, oleks käivitades jonninud, siis oleks pidanud tuppa kontrollima minema, et mis valesti.. aga esmahetkel ei saanud midagi aru:



Mootorile tegelikult sobib aga selline süüde:

[trevi]

Illustratsiooniks eelmisele postitusele (nüüdseks on see muidugi korda tehtud):

[jossu]

miks nii?

[karu]

põlemata kütus teeb vahest sedasi

[trevi]

Sai natuke auto kallal nokitud. Vahetatud kõik filtrid, mootoriõli, tagasillatala, õõtsad, suured ematalapuksid, õõtsapuksid, kaheksad, tagarattalaagrid, käsipiduri ja lihtsalt tagumised piduriklotsid, pidurite kaitseplekid. Saba alt juba päris kena vaadata teist.

Suurema uuendusena sai asendatud differ teisega, millel ülekanne 2,93. (oli 3,64). Kuna palju on maanteesõitu, siis oli viimase modifikatsiooni eesmärk proovida, kas mootoril jõudu jätkub ja kas kütusekulu alaneb. Mootoril jõudu jagu, see oli teoorias teada ( ikkagi 169nm juba 1300 pöörde peal) ja sai praktikas järgi ka katsetatud - möödasõiduks maanteekiirus (100km/h spidomeetri järgi) juures näitab tahhokas 1500 pööret, ennem oli ca 2000. Ja linnasõidus tundus ka, et pikemad käigud on väga mõnusad.

[trevi]

Selline lahendus sai tehtud, sest kasutult tolknev jagaja riivas silma.